Ванну из дерева своими руками


Ванну из дерева своими руками
Ванну из дерева своими руками
Ванну из дерева своими руками
Ванну из дерева своими руками
Ванну из дерева своими руками

Cпециалист по парфюмерным композициям компании Brocard Любовь Берлянская рассказала, что общего между нишевой и масс-маркет парфюмерией, почему ароматов Made in Russia не существует и когда в России полюбят белые цветы.
Сейчас в парфюмерии наблюдаются две тенденции. Первая – она дорожает:) Вы верите, что стомиллилитровый флакон Dolce & Gabbana Light Blue должен стоить больше 8000 р.? Мы – нет. Цены на лимитированные ароматы Giorgio Armani и Guerlain на Vogue Fashion Night Out — 2016 поравнялись с уровнем среднестатистической зарплаты в Москве –  54 000 р.

Другая тенденция: нишевых марок и ароматов появляется больше, чем можно запомнить – а найти интересную «нишу» становится все сложнее. Подводя итоги-2015, парфюмерный критик Екатерина Хмелевская сказала: «Под видом так называемой «ниши», концептуальных духов «не для всех» нам предлагают дружелюбную парфюмерию класса «люкс». А люкс пахнет гаже бытовой химии».

На этом фоне – дорогой & печальный люкс и баснословно дорогая, хотя чуть менее печальная ниша – оказалось неожиданно приятно найти симпатичные композиции в массовом сегменте. Парфюмерный химик и инди-парфюмер Матвей Юдов отвешивает комплименты «Розовому уду» и «Кожаному ветиверу» Yves Rocher: «Пожалуй, одни из лучших в своём жанре. Такие вещи (а большинство — несопоставимо хуже) обычно продаются по цене, которая в 5-10 раз выше. И я бы даже был бы совершенно не против того, чтобы так пахло метро».

На курсе «Парфюмерной стилистики» и в нашем блоге Галина Анни, коллекционер и парфюмер, делится названиями достойных масс-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не путать со знаменитой «Брокар и Ко», которую месье Анри основал в 1864 году: та фабрика в течение XX века была национализована, несколько раз переименовывалась, и теперь зовется «Новая Заря — Nouvelle Etoile».

abarat10Отечественная марка Brocard производит недорогую парфюмерию двадцать пять лет. Какой аромат выпустить и чем он должен пахнуть, решает специалист по парфюмерным композициям Любовь Берлянская. Она же – парфюмерный критик и блогер. В прошлом – бренд-менеджер Faberlic и эксперт Firmenich.

Мы обсудили с Любой, как цена духов соотносится с качеством, и узнали то, о чем раньше не догадывались.

Об отечественной парфюмерии и почерке парфюмера

— Значит, Brocard – полностью российская парфюмерия?

— Не совсем: парфюмерные композиции придумывают и производят за рубежом. Затем мы их разбавляем, выстаиваем, фильтруем и разливаем по флаконам на собственном заводе в Московской области. По такому принципу работает не только Brocard, но и «Новая Заря», и вообще все отечественные компании.

— Почему придумывают-то не в России? Наши парфюмеры не такие дерзкие, как Бертран Дюшофур? 

— Не в дерзости дело. Дело в масштабах. Придумать духи, сидя на кухне в Бирюлево, реально. Сделать 1 кг – реально. 25 кг – проблематично, 100 кг – невозможно. Для этого у нас нет сырья – чанов с абсолю розы, ветивера и сотнями других ингредиентов, нет заводов и специалистов с нужными навыками. Вообще, придумывать композицию имеет смысл, если у тебя есть сырье. Это сырье надо закупить. Международный концерн закупает тонну абсолю жасмина или листьев фиалки. А сколько может заказать российский парфюмер? 100 мл, 200 мл? Такое микроскопическое количество стоит адских денег (по сравнению с тем, во сколько оно обходятся внутри оптового заказа). Кстати, это еще одна причина, по которой между ценой духов и их качеством нет прямой связи. «Ниша» и «не ниша» делается примерно из одних и тех же ингредиентов, разница – в том, в каком количестве и по какой цене их закупили у производителя.

— А если Галина Анни или, скажем, Анна Зворыкина придумают для Brocard формулу духов, а выпустят в промышленных количествах этот аромат на заводе в Европе? В теории же такое возможно? 

— В теории — да, но на практике это очень сложно реализовать. Представьте, что парфюмерные ингредиенты – это краски. У Галины Анни есть палитра из семи акварельных красок, и с её помощью она нарисовала шедевральную картину. Тот, кто захочет её повторить, должен иметь точно такие краски. Если акварель будет не «Ленинградской», а «Житомирской», это будет уже не та картина.

На каждом парфюмерном заводе есть собственная палитра ингредиентов. Десятки видов абсолю разных роз, сотни видов пачули и ветиверов. Чтобы композицию, которую сочинит Анни, произвести в промышленных масштабах, её придется «подгонять» под эту палитру. И не факт, что результат будет так же хорош, как оригинал. Проще, надежнее и дешевле заказывать духи парфюмерам, которые работают при заводе-изготовителе.

perfume2

— Значит, российской парфюмерии нет и в обозримом будущем не предвидится? Печально. 

— Да, но не потому, что мы какие-то особо дремучие, несведущие и непродвинутые. Локальной парфюмерии в принципе не существует. Парфюмерия есть там, где есть заводы. Самые крупные – в Швейцарии (Givaudan и Firmenich) и США (IFF). Они не только разрабатывают и производят композиции, но и продают ингредиенты, сырье. Им принадлежат исследовательские центры, фабрики в Китае, Индии и других странах, где они удобны с точки зрения логистики. Немного более мелкие заводы — Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну и еще есть россыпь крохотных фабрик в Грассе. Все компании — будь то российский Brocard или какая-нибудь норвежская марка — заказывают формулы и производство у них.

— То есть Brocard отправляет в Givaudan или в Firmenich депешу: «Срочно придумайте нам новый аромат, какой-нибудь посимпатичнее, чтобы его немедленно все захотели» — и потирает руки в ожидании шедевра?.. Или как это выглядит на практике? 

— Ну, примерно, только чуть более конкретно. Такая «депеша» называется «бриф». В ней мы обозначаем семейство. Скажем, нам нужен шипр, цветочно-фруктовый аромат с акватикой. Я даю описание: главной темой взять ландыш, и аромат должен вызывать ассоциации вроде: «Ты на цветущей поляне, журчат ручьи..» Важно, чтобы акватика и зеленые ноты читались, а ландыш не был похож на освежитель воздуха и узнавался любым неподготовленным носом. Если дизайн флакона духов уже утвержден (часто бывает, что его запускают в работу параллельно), я прикладываю к брифу картинку: так парфюмерам проще вдохновиться. Указываю ценовой диапазон, выше которого подниматься нельзя. Ставлю дедлайн – от недели до года. И направляю этот бриф нескольким компаниям, где, насколько мне известно, есть парфюмеры, которым подобный аромат должен удасться.

— Можно ли, зная имя парфюмера, заранее предсказать, какой аромат у него получится? По аналогии с режиссерами: нравится «Криминальное чтиво» и «От заката до рассвета» – можно идти на «Омерзительную восьмерку»?

— Если это имя – Фабрис Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Эллена, Франсис Куркджян – да. Но парфюмерный почерк, «фишечка», которую можно считать, есть не у всех.

— Значит ли, что парфюмер без такой «фишечки» не такой талантливый? 
— Нет, не значит. «Фишка» – не показатель мастерства, она просто или есть, или нет.

— Хорошо, вы отправили брифы — и что вы получаете в ответ? Формулы? Или наброски ароматов в пробирках? Кто и как их оценивает?

— Ароматы. И я их и оцениваю. И — либо сразу выбираю подходящий, что бывает крайне редко, либо прошу доработать. В компании Firmenich у нас было несколько эвалюаторов (оценщиков). Мы пытались сообща предугадать успех или не-успех нового аромата. Обычно чем больше эвалюаторов – тем точнее диагноз. Важно, что эвалюатор оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится». В идеале он вообще не должен ориентироваться на свой вкус. Только на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Так работает и масс-маркет, и люкс. Только у «ниши» парфюмер или арт-директор — сам себе эвалюатор. И он говорит: «Да, мне это нравится, и точка».

— Вы составляете брифы и оцениваете духи, хотя вы – не парфюмер. Значит ли это, что на вашем месте мог бы быть любой другой человек? 

— Почти любой — при условии, что у него натренировано обоняние, он понимает индустрию и знает профессиональный словарь. В Firmenich есть тренинг, первая часть которого посвящена знакомству с профессиональными терминами. Во время второй части предлагается описать запахи, используя только обывательские определения: свежий, вкусный, округлый, нежный. Все FDM (fragrance development manager) совмещают в работе профессиональный и непрофессиональный язык.

perfume16

О трендах в парфюмерии

— Как вы решаете, какой аромат выпустить следующим? Смотрите на линию и прикидываете: «Ага, вот тут нам не хватает фужерного», «Пожалуй, у нас нет ничего девчачьего – срочно нужны цветочки!»  Ведь ваша цель — охватить все слои аудитории, правильно? 

— Да, примерно так. Я ориентируюсь и на глобальные тренды, и на наши, российские, хотя они не меняются уже лет двадцать. У нас люди по-прежнему хотят свежие легкие ароматы, обязательно сексуальные. Такие, как «Светская львица» Brocard. Мы выпустили её в 2008 году и продаем по 300 000 флаконов в год. Её даже копируют другие масс-маркет бренды-) И по-прежнему не понимают розу, белые цветы, лаванду, анис. Их не любят и еще, наверное, лет 100 не будут. Розу – потому что пахнет «бабушкиными духами». Тубероза, «кошачий», индольный жасмин плохо идут, потому что у нас в природе они почти не встречаются. Они довольно ядовитые, душные, и нашему носу непривычные. Чубушник, ландыш, сирень — вот наши цветы. Конечно, Россия большая, и ольфакторные предпочтения в разных регионах отличаются, но среднестатистически мы любим что-то легкое, невесомое, ускользающее – как русская природа в средней полосе.

— Что должно произойти, чтобы мы захотели какие-то другие ароматы, кроме «свежих, легких и сексуальных»?

— Примерно то же самое, что произошло, когда мир полюбил гурманские ароматы. Тогда в отдушки стиральных порошков и кондиционеров для белья стали добавлять древесно-мускусные базы со сладкими нотами. И они стали «ближе к народу». Мы ведь воспринимаем запах чистого белья как свежий. И ощущение свежести постепенно стало ассоциироваться со сладостью на древесно-мускусной подложке. Потом из функциональной парфюмерии (home- и body care) тренд перебазировался в «люкс»: рынок взорвал Flowerbomb Victor & Rolf с высокой концентрацией этилмальтола (прим. ред.: молекулы с запахом жженого сахара). Потом появился La Vie est Belle от Lancome – с еще большей. Если белые цветы добавят в стиральные порошки и гели для душа, возможно, с ними произойдет тоже самое.

liu3

— После того, как в «люксе» появляется новый хит, Brocard пытается сделать похожий аромат по скромной цене? Значит, у вас есть аналог La Vie est Belle за 500 р.?  

— Есть: гурманский Modern Classic. Мы не копируем напрямую, только вдохновляемся идеей, но, по-моему, довольно успешно. Я не раз слышала, что Casual Oksana Robski интереснее L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir и «Княжна» – не такие приторные, как La Petit Robe Noir Guerlain и Coco Mademoiselle Chanel.

2094.970casual26b-W5b-W-2214766636159700639

— А вы изучаете текущие хиты продаж Sephora, «Иль де Ботэ», «Л’Этуаль», чтобы решить, какие ароматы выпустить в следующем году?

— Мы всегда наблюдаем за тем, что происходит в «люксе», но год – очень короткий срок, чтобы тенденции «спустились» в масс-маркет. Народный вкус, точнее нюх, раскручивается неспешно. Идея становится широко узнаваемой, в среднем, через два года после появления: La Vie est Belle вышел в 2012 г., а Modern Classic – в 2015-м. Удовые ароматы, которые массово выпускали «ниша» и «люкс» последние десять лет, теперь могли бы появиться в массовом сегменте.

Снимок экрана 2016-08-30 в 8.55.34 копия

О редких и синтетических ингредиентах

— Кто и как синтезирует ароматические молекулы? 

— При крупных парфюмерных компаниях есть исследовательские центры. В них химики занимаются ольфакторным дизайном: представляют, как будут пахнуть разные химические соединения. В год синтезируется больше тысячи молекул. Затем их оценивают дегустационные советы парфюмеров. Они выбирают около десяти потенциально интересных, их «допиливают», тестируют снова —  и в конце концов остаются одна-две, которые отправятся в производство.

— По какому принципу отбираются «лучшие»?

— Цель всей этой затеи – найти новые краски для палитры парфюмера, поэтому нужны уникальные, бюджетные и легко синтезируемые молекулы.

— Все производители ароматов настаивают, что их пачуля самая распачулистая: «Мы нашли такую, всем пачулям пачуля, ни одна другая радом не стояла». Но вы говорите, ингредиенты у всех примерно одни и те же. Что же, получается, что все врут?

— Нет, не обязательно. Если крупная компания заказывает духи пятитонными цистернами, как, например, Light Blue Dolce & Gabbana, – и хочет распачулистую пачулю, которой больше ни у кого не будет, то производитель может закупить её специально под этого заказчика.

— У Roja Dove ароматы не производятся в пятитонных цистернах. Откуда там редкие «пачулистые пачули»?

– Я не знаю, где Роже Дав производит духи, но, скорее всего, не на международном концерне. Его объемы им вряд ли интересны. Думаю, он заказывает производство на небольшой фабрике – такие могут найти и предложить что-то исключительно редкое по принципу: «любой каприз за ваши деньги». Почем нынче Roja Dove для народа? 30 000 – 100 000 р.?

knyaz-F

«Масс-маркет» Vs «ниша»

— Мы ждем сенсационное признание: если отбросить стоимость флакона, то себестоимость ароматов «люкс» и «масс-маркет» может быть одинакова?

— Так сравнивать некорректно. Скажем, есть условная парфюмерная композиция. Марке сегмента «люкс», которая закупит её в количестве пяти тонн, она обойдется 100 евро/кг. Марке сегмента «масс-маркет», которая закажет её 50 тонн – 25 евро/кг. Но какому-то другому масс-маркетовому бренду ту же композицию приобретать будет неинтересно: 50 тонн для него — слишком много, а 100 евро – слишком дорого.

— Средняя цена парфюмерной воды Brocard – 400-500 р. за 50 мл. Почему так дешево?

— Мы экономим на флаконах. Обычно цена флакона — 70 % от себестоимости духов. Brocard заказывает флаконы по стандартным каталогам, а не просит дизайнерские агенства придумать какие-то оригинальные (это стоит миллионы). Исключение – аромат «Пиковая Дама», но ощутите разницу – его цена уже 1400р.

флакон пиковая дама классик 100

— У «ниши» такое же соотношение цены флакона к себестоимости духов?

— Нет, у «ниши» этот процент еще выше. Для сравнения: Brocard покупает 10 000 — 50 000 флаконов за раз. «Ниша» заказывает 1000 — 2000 — 3000, хотя чаще всего разливает все свои ароматы в одинаковые бутыльки. Цена флакона получается астрономической. Я вообще не очень понимаю, как выживают нишевые марки. Их сложно продвигать, продавать, каждый год появляются десятки новых. Правда, закрывается тоже не меньше.

— На чем еще вы экономите? 

— Не вкладываемся в рекламу.

— То есть вы продаете 200-300 тысяч ароматов в год без рекламы. Как? 

— Я сама не понимаю, как они продаются в таком количестве:) Brocard распространяется в сетевых ритейлерах: «Ашан», «Магнит», «О’Кей», «Лента», «Элизе». По «Ашану» ходит в сто раз больше людей, чем даже по «Л’Этуалю». Их привлекает яркий флакон, приятный аромат, низкая цена.

— Извините за прямоту, но некоторые флаконы Brocard отталкивают сильнее ароматов. Если упаковать их в минималистичные флаконы, как «нишу», – они не станут лучше продаваться?

— Не думаю. Представьте, человек идет по «Ашану» или «Магниту», скорее всего, он шел сюда не за духами. Чтобы привлечь его внимание, флакон должен быть броским. К тому же для той аудитории, на которую мы работаем, внешний вид духов менее важен, чем их стойкость. Да, да, Jo Malone, который за час слетает с кожи, в «Ашане» бы не пошел. Хотя, если бы стоил пятьсот рублей?..

13258935_277626442582932_852506579_n

— Чем еще духи за 5 рублей отличаются от тех, что стоят 15? 

— Часто – концентрацией. «Масс-маркет» может купить довольно дорогую парфюмерную композицию, но развести её посильнее. В «люкс» обычно «кладут» 12-15 % душистых веществ и не заморачиваются. В «масс» – меньше, но «меньше» – не значит «хуже». Это значит больше работы: найти ту идеальную пропорцию, при которой аромат будет дешевле, но при этом красиво раскрываться (некоторые ароматы и вовсе от этого только выигрывают).

Концентрацию обязательно пишут на упаковке: согласно ГОСТу, одеколон содержит не меньше 1,5% душистых веществ, туалетная вода – не меньше 4%, парфюмерная вода и духи – 10%, концентрированные духи – 30%.

— Ароматы для «масс», «люкс» и «ниши» делают одни и те же парфюмеры?

— Да. Они получаю зарплату и процент от продаж. Работать с масс-маркетом им интересно. Создав Angel Thierry Mugler и Dolce & Gabbana Light Blue, Оливер Кресп может жить и не кашлять, но, поверьте, парфюмер, который создал Casual Oksana Robski – тоже неплохо себя чувствует.

— Парфюмеры Givaudan и Firmenich получают процент от того, что продается в Рязани?

— Да, их роялти заложено в цену аромата. Но вы ведь об этом знали, правда?)

В процессе беседы мы успели распробовать и оценить «Княжну», «Пиковую даму», женскую и мужскую версию Ethno Brocard. И загорелись идеей устроить им «тестирование вслепую» – ждите скоро;)

А какие ароматы масс-маркетбрендов нравились / нравятся вам? Или заранее не нравятся все?.. 

Фотограф – Иван Мельников, образ и макияж Любови Берлянской – Наталья Галецкая.

Читайте также:

Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками Ванну из дерева своими руками

Тоже читают:



Схемы мотивов румынского кружева

Метро румянцево на схеме метро

Пико крючком схемы и описание

Как в вышивке сделать стежки

Прическа на первое сентября 6 класс на средние волосы